Indispensables para la camperización I

 Hola furgoneter@s e internautas!!

Hemos pensado en seguir avanzando con vuestra camperización, y que menos importante que saber por dónde empezar, ¿no?. Por ello vamos a dividir el siguiente post en algunos de los pasos necesarios que NO puedes olvidar para la camperización. ¿Estáis preparados? Pues manos a la obra!!

Los indispensables de esta semana son...

    1. ÓXIDO

Para comenzar, será necesario desalojar la zona que vamos a camperizar, excepto el suelo, por lo que empezaremos con la estructura. Lo primero que se debe hacer es una limpieza profunda, para detectar el óxido y quitarlo (tanto de carrocería como de la chapa). El óxido aparece de forma natural a causa de la humedad y el agua, y se potencia con la nieve o la sal en las zonas costeras. Por ello, nos fijaremos en zonas dónde pueda aparecer con facilidad en el futuro como el chasis interior, en las esquinas, bajos, juntas y nervios, tornillos, alrededores de puertas y ventanas e incluso en el motor.

Si hemos detectado zonas con óxido, debemos lijar la zona hasta que desaparezca por completo, es decir, hasta alcanzar el color del metal: gris brillante. Si no se consigue retirar el óxido, se puede recurrir a productos convertidores de óxido, que basta con aplicarlo con una brocha, esperar el tiempo indicado y retirar con un paño, o los típicos remedios caseros como son el bicarbonato de sodio o la Coca-Cola. Pero lo más eficaz y duradero siempre será lijar la zona.

Tras haber terminado el lijado, limpiaremos a fondo el polvo y la grasa, con un buen trapo, alcohol o disolvente, manteniendo la correcta ventilación para no intoxicarnos con los productos.

Y por último, es importante aplicar esmalte antioxidante y anticorrosivo en toda la superficie de la chapa, incluidas en las zonas donde realizaremos cortes para instalar las ventanas o claraboyas. Se aplicará con una brocha para las partes curvas y un rodillo para las partes lisas. Después de que se seque el producto (el tiempo depende del fabricante, normalmente son 24 horas), es recomendable aplicar una segunda capa de antioxidante, así nos aseguramos una barrera duradera, impermeable y resistente. RECUERDA: Cuanto mejor aislada esté, menos frío en invierno y menos calor en verano pasaremos.

    2. VENTANAS Y CLARABOYAS

Antes de iniciar esta fase, tenemos que tener claro dónde queremos ubicarlas y qué tipo de ventanas o claraboyas queremos, además de saber que material escoger.

Nosotros hacemos la recomendación de cristal acrílico frente al templado, ya que aíslan mejor del frío y del calor, y aguantan niveles de presión elevados, a pesar de que sean menos económicas, y por supuesto, que tengan la inscripción 43R que garantiza que es homologable en la Unión Europea.

• Abatibles: Tienen mayor margen te apertura y entra más aire. Pero en España, cuando están abiertas rebasan la anchura total del vehículo por lo que se considera acampar, como si se tuviese un elemento externo instalado. Entonces, si se abren en vía pública te pueden multar.

• Correderas: No se considera una instalación de elementos de camping y por tanto se puede circular y pernoctar en la vía pública con ellas abierta. El único inconveniente es que su apertura es mínima, por lo que no aporta tanta ventilación.

Después de habernos decidido tendremos que recortar la chapa, teniendo en cuenta los nervios de la estructura (denominados vigas estructurales) que NO se deben cortar, pues pertenecen al chasis y aguantan el peso del vehículo. Además, es recomendable realizar el recorte con una caladora, habiendo protegido el dibujo con cinta adhesiva en la chapa exterior para que no se escurra la caladora y servirá de guía en la silueta previa de la ventana a instalar.

Tras realizar los cortes en la chapa, lija los bordes y píntalos con una imprimación anticorrosión. Sigue con la construcción de un marco interior de madera para atornillar la ventana.

Coloca la ventana con Sikaflex y rellena todos los huecos entre la ventana y la chapa por fuera para dejarlo bien sellado y que no entre agua. Sikaflex es un producto empleado en edificaciones siendo un adhesivo y sellador de juntas elástico, que cura con la humedad del ambiente.

    

    3. AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO

Para poder sobrevivir a cualquier temporal en la furgo, es muy importante mantener una temperatura agradable, evitar la condensación y hongos y minimizar los ruidos externos.

Por ello, comenzaremos con aluminio anti-radiación, que a pesar de estar en el interior, este material refleja gran cantidad de rayos infrarrojos por lo que evitará que nuestro habitáculo coja temperaturas elevadas en verano. Y en el caso de elegir láminas de aluminio sin autoadhesivo, usa adhesivo cola de alta resistencia térmica.

Seguiremos con la barrera de vapor: debe de ser impermeable (que no desprenda fibras), debe de cubrir toda la superficie metálica (incluyendo tornillos), debe tener un grosor mínimo de aislante de 20mm y tener buena absorción acústica.

Nosotros recomendamos espuma elastomérica a base de caucho sintético con estructura de celda cerrada, como Kaiflex o Armaflex, aguanta bien el fuego y las altas temperaturas sin degradarse y no es conductor de temperatura. Es muy importante tener un grosor de 19mm para crear una buena barrera de vapor y evitar condensaciones.

Para el techo, por ser una superficie plana, es necesario poner después del aluminio una capa de espuma o multicapas que albergue aire estanco, de unos 20mm de grosor, y por último pegar el Kaiflex. 

En el suelo aplicaremos pintura acústica anti vibraciones para protegerlo antes de realizar los pasos anteriores mencionados para las paredes.

Para resumir, se nos debe de quedar un grosor entre 3 y 4 cm para el techo, y de 2 cm para las paredes. 

¿Os habéis quedado con ganas de más furgoneter@s? Espéranos la semana que viene que traeremos los últimos indispensables para vuestro vehículo vivienda 😉